我最早认识虾是在上世纪50年代刚懂事时，所谓虾，不是虾皮，更不是虾米，而是辽西老家坑塘里的草虾。
那几年，辽西雨水勤，雨后有坑就有水，有水就有鱼虾。
虾米小鱼是那个年代农村餐桌上最好的菜肴之一，人如果勤快一点，一年四季都有虾米小鱼可吃。
除了夏季河水爆满外，其他季节可在小河沟垒埝，用一个筛子截小鱼小虾，冬天可砸冰眼用网搅捕小鱼虾。
不过那时父亲总是教育我们说：打鱼摸虾耽误庄稼，臭鱼烂虾送饭的冤家。意思是，正经的庄稼院人家得务正义。
这成了家训，所以那时弄点小鱼小虾只是偶尔的事。
自己成家过日子后，虽说市场上的大虾不是总买，但家里从未断过虾米虾皮，做菜时放一点就当调味品了。
这种日子，父辈那个年代的人连想都没想过。
最常见的草虾
航海有虾与海虾结缘，是我大学毕业后上船当海员的事。
海鲜家族里不仅有鱼，还有虾、蟹、贝类等。
钓鱼可谓海员的休闲“主业”，“副业”则是钓蟹、捞虾、挖海虹、挖鲍鱼、拾海螺等。
俯拍威尼斯港
航海时，海员的整个天地就是脚下的船和茫茫无尽头的海。
商船海员虽然不是渔民，但整天与海为伍，有经验的船员都有一本钓鱼日记，上面记载着某年某月某日在什么港口水域钓过什么鱼及其重量和数量，以及在什么港钓过蟹、捞过虾等等。
独具特色的“贡多拉”
细心的船员看到老船员准备什么样的钓具，便知道前方港口肯定有“戏”，于是绕弯抹角地打听。
上个世纪70年代末，我第一次去威尼斯时，看到大副在织网，料想在威尼斯捞虾比钓鱼过瘾，便也跟着找尼龙线学织网。
游客乘坐贡多拉游览水城
以后再上船，三件道具是必备不可少的——一是鱼钩鱼线等钓鱼用具。
二是钓蟹用具——织一个网兜，用钢筋弯成圆圈，将网兜绑在圆圈上，用时将骨头、烂鱼绑在网兜上，系上绳子放到海底。
海底若有蟹，就会自投罗网，不过肉眼看不到海底，有没有蟹得过一会儿拉上来看看。
三是捞虾用的网子，网眼小而密，织好后绑在长长的竹竿上，类似钓鱼人的抄网。
威尼斯当地餐馆的番茄鲜虾面
水城威尼斯的虾意大利水城威尼斯码头有虾，不分季节，一到晚上，船停止作业，不再出出进进，这时拿一把大号手电筒，一把抄网，拎上塑料桶，沿着码头边用手电一照，便能看到密密麻麻的虾在水边游动，好像在抢食石头上的微生物。
一网下去，多则半斤，少则几两，网网不空。越是窝风的地方，虾越多。
威尼斯烤虾
虽然港内不像大海中间那样水清如镜，免不了有一些污染物，但捡除杂物剩下的就是清虾。
捞上来的虾比制虾皮的虾个头大，比餐桌上常见的大虾小。
到威尼斯当晚，船员多半会将捞回来的虾反复冲洗，洗净后置于锅中，倒入清水，放少许盐煮熟。
几个志趣相投的船员就围在一起，就着海虾，喝着小酒，也没人想着污染不污染的事，反正吃到嘴里感觉挺香，其实大家多半是借此打发船上难耐的时光。
等到第二天第三天，新鲜感一过，就没人主动煮虾了，即便有人煮，也没人去吃。
有人将煮好的虾用盐腌一下，幻想着能晾成虾皮。
可幻想终归是幻想，不是因为天气炎热，就是因为虾个头大，没等晾成虾皮就变味了。
我曾晾了一塑料桶，因为干得不彻底而变质，只好倒掉。
剥虾米呢？又因为个头不够大，剥不出来。
笔者在威尼斯留影
现在想想，晾虾纯粹是因多而烦。
海员是随船而行，钓鱼是惟一的爱好和休闲运动。
鱼钓得多，别的海鲜也多。
所以船员不论吃鱼还是吃其他海鲜，总是挑挑捡捡，不合胃口的连看都不看。
这就应了“少则为贵，精而为鲜”的生活真谛。
人就是这样，不论吃什么，都是那句民间俗话——“饱了不好吃，饿了甜如蜜”。
话说回来，威尼斯是旅游名城，游人到此，观城赏景坐贡多拉（贡多拉又名“公朵拉”，威尼斯独具特色的尖舟），水城潇洒走一回，时间总是不够用，哪个有闲心去观虾？
虾只是水城默默无闻的小字辈，越是没人理它，它越是悠闲自在地生活着，并不断地繁衍生息。
刚出水的海虾
在我的航海生涯中，我多次船行威尼斯，捞虾技术也一次比一次高。
当时我并不了解虾的营养价值和药理作用，所以不想吃时，捞上来又倒掉，权当打发时间。
再以后，我在北非苏丹抓过大龙虾，至于小打小闹捞虾，船到之处几乎都捞过。
